kitayteka.ru

Коленчатый вал можно снять только после снятия двигателя с автомобиля. Предполагается, что маховик или пластина привода гидротрансформатора, демпфер крутильных колебаний, цепь или ремень привода ГРМ, масляный поддон картера, масляный насос и поршни с шатунами уже сняты.
Перед снятием коленчатого вала необходимо проверить его осевое перемещение. Установить индикатор так, чтобы ножка была параллельна оси коленчатого вала и касалась носка вала или одной из его щек (см. рисунок).
Переместить коленчатый вал назад и установить стрелку индикатора на ноль. Затем переместить вал вперед, насколько это возможно, и считать показания индикатора. Расстояние, на которое смещается вал, является осевым зазором. Если зазор превышает максимально допустимое значение, приведенное в Руководстве по ремонту, необходимо проверить поверхности трения вала на износ. Если видимого износа нет, то восстановление осевого зазора осуществляется установкой новых вкладышей коренных подшипников. Если индикатора нет, можно использовать набор щупов. Проверить крышки коренных подшипников на наличие маркировки, указывающей их местоположение. Они должны быть последовательно пронумерованы, начиная от передней части двигателя. Если меток нет, нанесите метки с помощью штампа или кернера (см. рисунок). На крышках коренных подшипников имеется стрелка, которая направлена к передней части двигателя. Ослабить болты крепления крышек коренных подшипников, отворачивая их каждый раз на четверть оборота, начиная с крайних в направлении к центру, пока не станет возможным отвернуть их вручную. Следует обратить внимание на то, что при использовании шпилек их следует установить на прежние места при установке коленчатого вала.

Удалить все заусенцы из смазочных отверстий коленчатого вала напильником, абразивным кругом или скребком. Очистить коленчатый вал растворителем и осушить сжатым воздухом (если есть источник сжатого воздуха). Очистить смазочные отверстия ершиком (см. рисунок) и промыть их растворителем. Проверить коренные и шатунные шейки на наличие неравномерного износа, задиров, раковин и трещин. Измерить микрометром диаметр коренных и шатунных шеек и сравнить полученные значения с данными, приведенными в Руководстве по ремонту. Измерив диаметр в нескольких точках по окружности шейки, можно убедиться в наличии или отсутствии овальности шейки. Провести измерения на краях шейки, примыкающих к щекам, для определения конусности шейки. После перешлифовки коленчатого вала следует установить вкладыши соответствующего ремонтного размера. Проверить посадочные места сальников на концах коленчатого вала на наличие износа и повреждений. Если из-за сальника появилась кольцевая выработка на поверхности шейки или если на ней имеются задиры и вмятины, новый сальник может не обеспечивать герметичность после сборки двигателя.

На двигателях некоторых моделей (например, на λ 3,3) класс диаметра опор под вкладыши коренных подшипников выбит на коленчатом валу. Используя эти метки с буквами, выбитыми на двигателе, можно правильно подобрать вкладыши. На коленчатом валу может быть выбит наружный диаметр поршневого пальца.

Даже если вкладыши коренных и шатунных подшипников планируется заменить при ремонте двигателя, старые вкладыши надо внимательно проверить, так как они могут дать очень ценную информацию о состоянии двигателя (см. рисунок). Повреждение вкладыша происходит из-за недостаточной смазки, наличия загрязнений других посторонних частиц, перегрузки двигателя и коррозии. Независимо от причины выхода из строя вкладыша ее необходимо устранить перед сборкой двигателя, чтобы она не появилась в последующем. Для осмотра вкладышей их необходимо извлечь из постелей блока цилиндров, крышек коренных подшипников коленчатого вала и нижних головок и крышек шатунов, затем положить на чистую поверхность в том же порядке, в котором они были установлены на двигателе. Это позволит соотнести причины повреждения вкладыша с соответствующей шейкой коленчатого вала. Загрязнения и другие посторонние частицы попадают в двигатель разным путем. Загрязнения могут остаться в двигателе во время сборки или попасть в него через фильтры или систему принудительной вентиляции картера. Вместе с маслом загрязнения направляются к подшипникам. Частицы металла, появляющиеся при работе двигателя и в результате его естественного износа, встречаются часто. Абразивные частицы иногда остаются в деталях двигателя после ремонта, особенно если запасные части не были тщательно очищены рекомендуемыми методами. Независимо от источника эти инородные частицы вкрапливаются в мягкий материал вкладыша и поэтому хорошо заметны. Недостаток смазки (или неисправность системы смазки) имеет множество взаимосвязанных причин.

Чрезмерный нагрев (который делает более тонкой пленку масла), перегрузка (при которой масло вытесняется из рабочей зоны подшипника) и масляное «голодание» или «выброс» масла (из-за увеличенных зазоров в подшипниках, износа масляного насоса, высокой частоты вращения двигателя) — все это вносит определенный вклад в ухудшение смазки. Закупорка смазочных каналов, обычно возникающая из-за несовпадения отверстий смазочного канала и вкладыша, также вызывает масляное голодание и разрушение вкладыша. Когда нехватка масла вызвана повреждением вкладыша, антифрикционный слой стирается и выдавливается из стальной подложки вкладыша. Температуры могут так возрасти, что стальная подложка приобретает голубой цвет из-за перегрева. Стиль вождения также может влиять на долговечность подшипников. При движении с полным дросселем, на низкой передаче (при перегрузке двигателя) вкладыши подвергаются очень большим нагрузкам, возникает тенденция к выдавливанию масляной пленки. Под действием нагрузки форма вкладышей изменяется, что вызывает появление мелких трещин на рабочей поверхности (усталостное разрушение). В результате антифрикционный слой в некоторых местах истончается, возникают задиры. Поездки на короткие расстояния приводят к коррозии вкладышей, так как теплота не полностью прогретого двигателя недостаточна для удаления конденсата и агрессивных газов. Эти продукты сгорания попадают в масло, образуя кислоту и осадок. Поскольку масло направляется к подшипникам двигателя, кислота разрушает антифрикционный слой вкладышей. Неправильная установка вкладышей при сборке двигателя также приведет к их выходу из строя. Чрезмерная затяжка крышек подшипников приводит к уменьшению зазора в подшипниках, и, как результат, к масляному голоданию. Загрязнения или посторонние частицы вкрапливаются в антифрикционный слой вкладыша, что приводит к появлению неровностей на вкладыше и, в конечном счете, к его повреждению.

Первый главный этап сборки двигателя — это установка коленчатого вала. Считается, что к этому моменту блок цилиндров и коленчатый вал очищены, проверены и отремонтированы или заменены.
Перевернуть блок цилиндрами вниз. Отвернуть болты крепления крышек коренных подшипников и снять крышки. Разложить крышки по порядку, чтобы установить их на прежние места. Если вкладыши не снимались, извлечь их из постелей блока и крышек коренных подшипников. Очистить постели блока и поверхности крышек под вкладыши чистой ветошью, не оставляющей волокон. Они должны быть безупречно чистыми. Очистить задние поверхности новых вкладышей коренных подшипников и уложить один из них в постель блока цилиндров. Если один из двух вкладышей с канавкой, то его необходимо установить в гнездо блока. Другой вкладыш вставить в соответствующую крышку коренного подшипника. Убедиться, что усик вкладыша вошел в паз гнезда блока или крышки.

При установке вкладыша не использовать молоток, принять меры предосторожности, чтобы не допустить появления вмятин и задиров на поверхностях вкладыша. Смазывать детали моторным маслом на этом этапе не требуется. Перед окончательной установкой коленчатого вала следует проверить зазор между вкладышами и коренными шейками. Отрезать несколько кусков требуемого размера пластмассовой калиброванной проволоки и положить их на каждую коренную шейку коленчатого вала параллельно оси коленчатого вала (см. рисунок). Снова установить крышки на соответствующие шейки.

Начиная со среднего коренного подшипника и далее последовательно в направлении крайних, затянуть болты крепления всех крышек коренных подшипников моментом, указанным в Руководстве по ремонту. Не вращать коленчатый вал во время этой операции. Отвернуть болты и осторожно снять крышки коренных подшипников. По сплющиванию пластмассовой калиброванной проволоки на каждой шейке определить по шкале, нанесенной на упаковке проволоки, величину зазора между вкладышем и коренной шейкой вала (см. рисунок). Сравнить полученный зазор со значением, приведенным в Руководстве по ремонту. Если зазор не соответствует требуемому значению, возможно установлены вкладыши несоответствующего размера (это значит, что потребуются другие).

На двигателях некоторых типов (например, на λ-3,3) класс диаметра каждой из пяти опор под вкладыши коренных подшипников выбит на блоке цилиндров. Наряду с цифрами и полосками, выбитыми на коленчатом валу (маркировка класса диаметров коренных шеек), эти метки необходимо использовать, чтобы правильно подобрать вкладыши.

Удалить скребком все остатки прокладки с блока цилиндров. Следует быть осторожным, чтобы не замять и не поцарапать поверхности, уплотняемые прокладкой. Снять крышки коренных подшипников и вынуть вкладыши из крышек и блока цилиндров. Пометить вкладыши по принадлежности к цилиндру с указанием места установки (верхней или нижней), затем отложить их в сторону. Удалить все резьбовые заглушки масляных каналов из блока. При сборке двигателя поставить новые заглушки. Очистить все смазочные отверстия и масляные каналы. Проверить, что все отверстия и каналы очень тщательно очищены. Резьбовые отверстия в блоке необходимо очистить, чтобы получить точные показания момента затяжки при сборке. Для удаления из отверстий продуктов коррозии, остатков контровочного состава и шлама и для восстановления поврежденной резьбы (см. рисунок) использовать метчик подходящего размера. Если это возможно, продуть отверстия сжатым воздухом, чтобы удалить частицы пыли, появившиеся после проведения этой операции. Необходимо также убедиться, что отверстия сухие — наличие в отверстиях масла или другой жидкости может вызвать трещины в блоке из-за гидравлического давления при затяжке болтов. Теперь наступило время для очистки резьбы всех болтов. Следует помнить, что на некоторых двигателях рекомендуется установить новые болты крепления головки цилиндров и крышек коренных подшипников коленчатого вала. Более подробная информация приведена в Руководстве по ремонту. Установить крышки коренных подшипников и затянуть болты от руки.
Нанести на уплотнительные поверхности новых заглушек подходящий герметик и установить их в блок цилиндров (см. рисунок). Следует убедиться, что заглушки установлены без перекоса, иначе может возникнуть утечка.

Для этих целей существуют специальные инструменты, но можно использовать большую головку, наружный диаметр которой позволяет вставить ее в заглушку, 1/2 дюймовый удлинитель и молоток. Нанести не затвердевающий герметик на новые заглушки масляных каналов и ввернуть их в отверстия блока цилиндров. Убедиться, что заглушки надежно затянуты. Если двигатель предполагается собирать позднее, накрыть его большим пластиковым пакетом, чтобы сохранить его в чистоте. Проверить внешним осмотром наличие на блоке трещин и следов коррозии. Проверить, не сорвана ли резьба в отверстиях. Проверить зеркала цилиндров на наличие износа и задиров. Измерить диаметр каждого цилиндра в верхнем (А — непосредственно под ступенью износа), в среднем (В) и нижнем (С) поясах цилиндра параллельно оси коленчатого вала (см. рисунки). Затем измерить диаметр цилиндра в тех же поясах, но в поперечном направлении по отношению к оси коленчатого вала. Сравнить полученные результаты с данными Руководства по ремонту. Если стенки цилиндра сильно изношены или имеют задиры, его следует расточить или отхонинговать. После расточки цилиндров устанавливают новые поршни и поршневые кольца увеличенного размера. Если цилиндры в хорошем состоянии и износ не выходит за пределы допуска и если зазор между поршнем и цилиндром остается нормальным, цилиндры растачивать не требуется. Хонингование и установка новых поршневых колец — это все, что потребуется сделать. Перед сборкой двигателя цилиндры хонингуются для того, чтобы поршневые кольца были правильно установлены и обеспечивали надлежащее уплотнение камеры сгорания. В идеале риски должны наноситься под углом примерно 60° (см. рисунок). Необходимо использовать много смазки и не снимать металл цилиндра больше, чем это требуется для его окончательной обработки.
Буквенные обозначения на блоке цилиндров:
На двигателях некоторых моделей (например, на λ-3,3) код класса диаметра цилиндра выбит на блоке цилиндров.

Вынуть ведущую и ведомую шестерни из передней крышки. Установочные метки на ведущей и ведомой шестернях указывают направление установки. Следует убедиться, что ведущая и ведомая шестерни установлены, как показано на рисунке. Установить ведущую и ведомую шестерни в корпус. Проверить совмещение установочных меток на ведущей и ведомой шестернях (см. рисунок). Установить крышку масляного насоса и затянуть болты требуемым моментом. После затяжки болтов проверить, что шестерни вращаются плавно, без заеданий.

Балансирный механизм закреплен болтами на блоке цилиндров и расположен в масляном поддоне. Данный механизм снижает вибрации двигателя, так как его противовесы вращаются противоположно направлению вращения двигателя, что приводит к устранению сил инерции. Это снижает вибрации двигателя и шум. Балансирный механизм имеет два масляных насоса. Балансирный механизм и масляные насосы обслуживания не требуют.
Цепь привода балансирного механизма также имеет цветные звенья для упрощения установки и натягивается автоматическим натяжителем. Установка двух масляных насосов позволяет обеспечить необходимое давление масла для работы регулятора CVVT на низких оборотах двигателя. Конструктивно балансирный механизм, показанный на рисунке, состоит из трех валов, пары шестерен, двух масляных насосов, поворотного клапана и системы подачи масла. Балансирный механизм компенсирует вибрации второго порядка двигателя посредством противовесов, закрепленных на валах. Масляные насосы установлены на входном валу и на втором приводном валу. Первый масляный насос постоянно вращается с частотой, равной 1,25 частоты вращения коленчатого вала двигателя, а второй насос время от времени вращается с частотой, превышающей в два раза частоту вращения коленчатого вала. Кроме того, второй насос снижает дребезжание, возникающее между двумя приводными валами. Поворотный клапан приводится в действие давлением масла, поступающего из главной масляной магистрали двигателя. Это связано с необходимостью иметь достаточно масла для подачи в регулятор CVVT до 2000 об/мин. Первый насос, в основном, создает давление подачи масла в двигатель. Второй насос снабжает маслом регулятор CVVT для повышения быстроты его срабатывания до 2000 об/мин. При более высоких оборотах двигателя второй насос больше не создает давления в системе, так как поворотный клапан в балансирном механизме изменяет направление прохождения масла.

Это предотвращает снижение производительности из-за высокого давления, когда второй насос вращается с более высокой скоростью. На высоких оборотах двигателя давление столь значительно, что его пришлось бы сбрасывать постоянно. В этом случае потери производительности масляного насоса были бы существенны.